走进小镇的最初一瞬，直觉就提醒我，这也应该是此行最有价值的去处，需仔细观看，慢慢品味，仿佛一部名著捧在手中，屏息敛心，生怕遗漏掉了什么。

    你想想看，一边是林木葱茏起伏的青山，一边是古树楠竹掩映的赤水，一座经朝历代古色古香的场镇就镶嵌在这青山绿水之间，会对人产生何等巨大的诱惑。

    一条用黔北独特的红色石板铺就的街道，仅三五步宽，却悠长得像没有尽头。每当街道随山势拐弯，便会让人担心是否到了尽头，然而几次这种担忧都被“柳暗花明又一村”的喜悦取代，小街没完！

    街道两边的房舍、墙壁皆为石条砌就，脚地铺满青苔，街面则皆系木板，早已看不出颜色，一幅年深月久的模样。靠河一边的房舍，为争取空间地盘，向河中延伸许多，再用木柱支撑，形成一楼一底，底面临水，楼面临街，这便是西南临河小镇最常见的吊脚楼。这吊脚楼的妙处非身临其境不能体味，冬日木板隔潮，夏天流水驱热。更有精明角色，临窗垂下钓竿，客人上门总来得及钓到活蹦乱跳的鱼虾。至于外来人单看一眼这临河迎风的吊脚楼也会眼热心跳。

    受靠山临水的地形限制，小镇街面弯曲起伏，宽窄不一，隔不多远，两片街房之间，还要留出小巷，供街上人上山砍柴，下河汲水。砍柴的小巷总要掉些枯叶，汲水的小巷终年都湿漉漉的，石板都洗干净了。

    整座小镇的街巷都很窄，两边的屋檐几乎挨在一起，露出窄窄一线天空，越往里走，就像走进了没有纪元的岁月。

    切莫小瞧了这些小镇，它们散落在川南黔北青山赤水之间，往往是方圆几十里乃至上百里政治、经济、文化的中心。不仅粮米盐铁，物资集散；药材郎中，求医问药；还有私塾学堂，供子弟求学；还有神堂庙宇，尽可敬香拜佛；只要没有兵匪战乱，小镇无论大小，都尽可安抚一方百姓休息养生。至今，在川黔道上，还有不少这样的小镇，起落一两里长，店铺招展，商幡林立，汽车得按着喇叭慢慢移动才能通过。

    我们参观的这座名为大同的古镇，已有千年之久。现存建筑多为清代和民国初年，至少也有百年历史。除了民居，还完整保留有天后宫、禹王宫、万寿宫、王爷庙等庙宇。可见当年人口来往的规模和繁盛。

    大同镇虽因狭窄没有公路穿越，也正因为如此，未遭丝毫破坏，整座古镇风貌得以完整保留。但大同镇却紧临入川进黔要冲，再是濒临的赤水可通机动船只，具备水旱码头、物资集散的条件，当年注定十分繁华。

    即便今日，漫步古镇，仍能清楚辨认出那一家挨着一家的铺面，弃置不用的货架，字迹模糊的客栈。每一处街面仿佛讲述着一个鲜为人知的故事。

    大同镇至今还生活着世代相居的百姓，也还保留着仍赖以生存的行业，有巨大曲尺楼台的中药店，叮当声不绝的铁匠铺，石磨飞转的豆腐坊；当然也还有烧烧饼的泥炉，煮腊肉的油锅，做各种冥衣的纸扎店，飘着香火的庙宇……

    看得出来，小镇人生活得十分平和，结庐相连、鸡犬相闻。因为挨得太近，邻里几无秘密可言，饭菜之香，谈笑之声，皆得共享。所以小镇人是安详的，也是平静的，即便见到我们这些外来闯入者，也只淡淡的一瞥，又忙着做自己的事情。

    在小镇徜徉，不知不觉间，你的心境也会变得十分平和，十分淡远，前一天还忧烦着你的事情也会被抛得远远没了踪影。