活着（青藏滇之鸟岛）

阳光早早的绕过窗帘，溜进屋子，在我的被子上溜达。我半醒的靠在床上，四周寂静，静的可以听见头顶伤口愈合的声音。我隔着纱布把头和胳膊摸了遍，都不怎么疼，头也不昏，应该没发烧。我对自己的身体状况很满意，甚至是得意，因为我相信没有什么能阻止我走青藏线去拉萨了。

渐渐的，隔着门听见姑娘们开始打哈欠；开始翻来覆去的把床弄的吱吱哑哑；开始聊昨天的遇险；开始发现自己大把大把的掉头发（她是被人扯着头发从车底下拖出来的）；开始担心我的伤，但愿我一切平安。

然后，听见她们悉索的穿衣服的声音，走到门边，开门。我闭着眼，感觉到她们在我床边蹑手蹑脚的挪动，凑近了看我的脑袋，摸我的额头，胡乱的分析我的伤势。我听着她们的胡扯，忍不住笑了，就势睁了眼，嚷到：别瞎猜了，我全好了，回自己屋子去，我要穿衣服了。姑娘们一边嘲笑着我有啥好看，一边进里屋打扮去了。房间里充满了转危为安的快乐。

吃了便面、饼干，我们决定先出门晃晃，看看怎么去鸟岛，也要问问怎么去钢查搭火车到格尔木。鸟岛宾馆（0970-8659184，三人间90元）距鸟岛17公里，钢查100多公里。我在小镇成了名人，人们都指着我的脑壳聊着。昨天帮我洗伤口的医生看见我，放下手里的活跑了过来。他捧着我的脑袋看了会，说：没事了，你身体不错，去年在这翻了三辆车，死了四五个人呢，昨天没跟你说，这条路邪的很。

我谢了他，然后问搭车的事，他满脸犯难的说：这只有每天早上八点有车经过去钢查，其他时间就没车了。我们心立刻凉了，四下张望，镇子唯一的街上果然空空荡荡，连拖拉机都没有。我力荐先走到鸟岛，姑娘们有点犹豫，边走边打退堂鼓。走了两公里我就后悔了，伤口涨涨的痛，而且我们忘了带水和干粮。四周苍茫的枯黄草原，黑色的柏油马路没有尽头。

还好，在我们进退两难的时候，一辆货车开了过来。我们央求后，司机让我们上车。原来他是拉水泥去鸟岛，天助我也。司机是藏族，和蔼的中年人。他说最近很少游人去鸟岛，因为再过一个月鸟才最多，不过现在已有不少早到的鸟了。到了大门（门票45元），换了景区的车去蛋岛。

一条沙路通往蛋岛的中央，岛上芳草凄凄，大多仍是枯黄着，但细看能见到绿色的嫩芽已经从沙土里冒出来了，它们和头顶上不时成对飞过的灰头雁一起，向我们汇报着春的讯息。刚踏上岛顶，我们就惊呼起来，在前方岸边开阔的滩涂上，挤满了鸟儿。几千只鸟的咕哝声汇合成了巨大的声浪，把我们脚下的土地震的轻微战抖。每一个趴着的鸟妈妈身下都有尚未破壳的鸟宝宝。父亲们忙碌的起飞又降落，带着吃的去慰问他们的爱人，不时把脑袋挤到妈妈的肚子下面去亲昵他们的宝宝，好一幅父慈母恩图啊。管理员每次向上洒一些干粮，成群的鱼鸥就会在你的头顶争食，近的你可以看清它们明亮的眼睛和着急的表情。这是些漂亮的家伙，雪白的羽毛配上红喙红爪，煞是精神。它们自信的在你面前的栏杆上东张西望，面对我们几个人的相机，镇定自若，显然是见过大场面的人物。

到下一个岛要走两公里，四周看不到人，看来我们是唯一的游客了。走了一会起风了，路的左侧天空弥漫着黄沙，这时我们才确认那远处已经是沙漠了，波浪似的沙丘正在向鸟岛袭来。其实，下一个岛本来是在湖中的，但现在由于水位下降，我们可以直接步行到岛上。脚下的土地已经明显沙化了，真不知道这个鸟儿的家还能存在多久。

一起风，温度立刻降下来了。我穿着滑雪衫都有些冷，把拉链拉到最高，帽子也在嘴边扣起来。三个人只默默弓着身子顶风走路，距离越来越远。青海湖在路的右边莫不做声，淡淡的阳光也显得阴郁。

绕了一个大弯，看到一个修的很好的码头，有船停泊。这个岛比蛋岛要高，我们在码头歇了会，风小后，开始沿石阶往上爬。上到顶后，我有些失望。平坦的山坡上厚厚的覆着细长的蒿草，在微风里温柔的起伏，但周围依然是一望无际的湖面，浩瀚而单调。我木然的沿小径继续朝前走，不知道怎样的壮丽正在等着我。

走了段缓坡后，我楞在了路中央，面对美景不知如何是好。悬崖边怪石嶙峋，右侧的湖水中耸立着一座怪石，呈竖着的椭圆型，颜色灰白。上面布满了鱼鹰的窝，数不清的鸟儿在上面跳跃盘旋。而悬崖的前方，无边的沙漠延伸开去，起起伏伏。沙漠和湖水交会的地方，蔚蓝和金黄针锋相对，互不退让，风推着浪一次次冲上沙滩，又一次次的退却，白色的浪花在曲折漫长的岸线上忽隐忽现。无边无际的沙漠，浩浩荡荡的的青海湖，晴空万里的苍穹；这三样世间最壮阔的景物竟忽然并排在你的视线里登场，真是让人不知所措。

我觉得愉悦在我身体的每一个细胞里诞生，膨胀，让我想呐喊，想奔跑，想膜拜。我看着无垠的水面在阳光下变幻着深深浅浅兰色，幸福的感觉汹涌而来，超出了我的极限。我只能瘫倒在草丛中，紧紧的闭上眼睛，听风经过，听鸟经过，听浪经过，听见遗憾、疲惫、失落被他们一一带走。

听见有人说：活着，真好。

附：建议在码头露营，晚上可以看日落，白天看日出，比住在镇上强。

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