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| 随笔：吃在北京 |
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来自全国各地的菜肴，密密麻麻地占据着北京大街小巷，举目望去，到处是餐馆的招牌，“工薪消费、好吃不贵”是四川菜和东北菜最常使用的招牌语，经常处在出门就到的位置上，每当想要对付一顿的时候，那是首选之地。 这一类四川菜最可怕的问题在于它的油腻，红红的油汪得到处都是，可惜是一点儿不辣，更不用说会麻。它的好处是态度谦虚，收费与消费基本可以平衡。东北菜相对阴险一点，到结账的时候，就能体会到“好吃不贵”说得多么虚伪。最普通的东北凉拌拉皮，想要吃到最正宗的，大约只有去“小土豆”了。 四川菜显然比东北菜要好得多，至少满北京皆是的四川火锅里还有“皇城老妈”摆出一副大宅门的风范，那里有相对良好的火锅底、几乎正宗的九尺鹅肠和牛肚。尽管价位高，我还是常常去光顾，回到家里，衣服上的火锅味可以保留两天不散。 湖南的红烧肉也成了名菜，跟随湘菜之后进京打拼的是湖北菜，酒家门前“湘”、“楚”二字并肩飘摇，“九头鸟”和“毛家菜”的队伍正在扩大中。在我的认识中，两湖菜肴是处局级的，既不够民众又不够部级。两湖菜肴重口味，爱放酱油，菜做出来黑糊糊的，我对于又咸又辣的两湖菜是敬而远之的。 两湖之外的两广，只有广东菜算是在北京有影响的，遗憾的是广东菜价高客疏，再改良为“京式广东菜”，连广东人也不会走进去了。除了价格的缘故，广东菜的口味清谈，也是北方口重的顾客所不喜欢的。 其实广东菜里最好吃的是潮州菜，北京的“潮好味”是我爱去的地方，那里白切鸡和蒸的带子是最好吃的。不知道为什么，最具广东特色的广式早茶在北京始终不能风行起来，实在失去了国菜一大风景！饮茶舒适、放松，饱吃而不用减肥，是其他国菜力所不能及的。 论到上海菜，尽管换上“本帮菜”的新说法，还是无法风行京城。除了和广东菜一样有价高味淡的毛病，上海菜的致命伤是量少，与大碗大钵的东北菜比较，顿时给北京人吃亏吃大的感觉，接下来就联想到了上海人的小气、精明。何况上海菜在北京走味走型是最厉害的，所谓的臭豆腐不臭、香糟鸡不香，令我这出生于上海，希望上海菜繁荣昌盛的食客，也只能掩面走过上海本帮菜。 还好最近有杭州菜跟进，至少汤里炖的火腿是金华产的，还有扁尖是咬得动的。 北京也有它的“本帮菜”，烤鸭只能算风味小吃类，真正首选应当是清真菜。北京的清真菜有国家级水平，走出北京就吃不到的。要是遇到手艺好的师傅，来一道“它似蜜”，也算是人生一次满足了。 记住，在北京只有想不到、没有吃不到的国菜，总会有中意的餐馆和酒楼是为您而开的。
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